En esta página se pueden ver unas cuantas fotos del proceso de construcción de mi maqueta. Como es un proyecto muy ambicioso, he dividido la construcción en tres fases.
Primero construiré la parte de la estación oculta, luego construiré el nivel 1 y para terminar construiré los dos niveles restantes. Como punto final pondré la decoración, aunque las bocas de los túneles las iré poniendo según me vayan haciendo falta.
La construcción por partes me viene muy bien por varias razones:
- No tengo todas las vías que me hacen falta para toda la maqueta y al ir construyendo por fases, puedo ir comprando más vías según me vayan haciendo falta.
- No tengo ni idea del RR&Co que es el programa que voy a usar para manejar la maqueta. Construiré primero la estación oculta, y cuando ya la tenga completamente gestionada con el programa entonces empezaré el siguiente nivel.
- Construir todo lo que tengo que construir me puede llevar años, así que al tener una parte operativa pronto, me permitirá quitarme el gusanillo de jugar con los trenes.
- Los posibles errores que pueda cometer los cometeré al principio en las partes "ocultas" y eso me permitirá aprender para no cometerlos más adelante.
Esta es la habitación de la que dispongo, de medidas 2,5 x 4,5 metros vista desde la puerta.
La pared del fondo, donde está la ventana y el radiador, tiene que quedar libre.
La pared del fondo, donde está la ventana y el radiador, tiene que quedar libre.
La habitación vista desde la ventana. La parte derecha tiene que quedar libre para poder abrir la puerta totalmente. La puerta tiene una anchura de 1.01 m lo que si bien es una ventaja para meter y sacar cosas de la habitación, es un problema porque se come mucho sitio. En la pared de la izquierda se pueden ver las tres planchas de madera de contrachapado de 160mm que usaré como base para la estación.
Otra vista desde la puerta, se ver el radiador que tiene que quedar libre y las cajas donde ha estado reposando mi maqueta desde octubre del 2003. Las planchas de porexpan las guardo porque pueden servir como elementos de construcción en un futuro no muy lejano.
Este el primer soporte del bastidor. Las patas son de madera maciza de pino de 46x46 mm y los travesaños horizontales son también de madera de pino de 40 x 16mm.
Los tornillos de sujeción son dos a cada lado para mantener la estabilidad y son de medidas 5x45 mm (bastante grandes) especiales para madera.
Las medidas son de 85 cm. de alto por 80 cm. de lado.
Los tornillos de sujeción son dos a cada lado para mantener la estabilidad y son de medidas 5x45 mm (bastante grandes) especiales para madera.
Las medidas son de 85 cm. de alto por 80 cm. de lado.
El primer trozo de bastidor colocado en su sitio definitivo. Queda bastante
justito con la puerta...
justito con la puerta...
Detalle de cómo están atornilladas los travesaños a las patas. Los tornillos
deben estar a diferentes alturas para no tocarse entre sí.
deben estar a diferentes alturas para no tocarse entre sí.
Los dos primeros cuadros del bastidor están casi listos.
Cada travesaño y cada pata se sujeta primero provisionalmente para ponerlos todos a nivel antes de atornillar definitivamente.
Las sujeciones las tengo que ir poniendo yo a mano primero y luego ajustarlas con los sargentos.
Es de vital importancia asegurar el correcto nivel de cada uno de los elementos del bastidor antes de atornillar definitivamente.
El bastidor completamente montado consta de 5 cubos de medidas 85 cm. de alto, 80 de ancho y 80 de profundo.
Vista desde el otro lado de la habitación del bastidor completamente montado.
Los planos a escala 1/1 de la estación oculta puestos sobre el bastidor. La
verdad es que no conseguí ponerlo como yo quería y acabó en la basura.
verdad es que no conseguí ponerlo como yo quería y acabó en la basura.
Unos travesaños de refuerzo en la base aumentan la estabilidad del bastidor y evitan que las patas se abran.
Las escuadras garantizan la estabilidad de las patas y sujetan los travesaños de refuerzo.
El soporte de las vías queda bien ajustado a la puerta mediante un rebaje a
medida.
medida.
La primera de las maderas de soporte puesta en su lugar. La estructura es tan resistente que me puedo subir encima sin problemas.
Todo el soporte de las vías, con las tres maderas de medidas 130 x 90 cm. está listo, de momento sin sujetar para poder pegar el aislamiento acústico de manera más cómoda.
El aislamiento acústico está hecho de sintasol. El sintasol es lo que se pone en el suelo que parece plástico. Está hecho de dos materiales distintos. Por un lado la parte donde se pisa que es de plástico duro. La otra parte es una
especie de espuma plástica de textura similar al corcho. En la maqueta, el
sintasol va pegado a la madera al revés de como iría puesto en el suelo, es
decir, con la parte de plástico duro hacia abajo en contacto con la madera y la parte "blandita" hacia arriba, haciendo de soporte a las vías. Como ventaja sobre el corcho tiene el precio (el trozo que compré me salió a 5€ el metro cuadrado) y la capacidad de aislamiento, que es tan alta o más que la del corcho.
especie de espuma plástica de textura similar al corcho. En la maqueta, el
sintasol va pegado a la madera al revés de como iría puesto en el suelo, es
decir, con la parte de plástico duro hacia abajo en contacto con la madera y la parte "blandita" hacia arriba, haciendo de soporte a las vías. Como ventaja sobre el corcho tiene el precio (el trozo que compré me salió a 5€ el metro cuadrado) y la capacidad de aislamiento, que es tan alta o más que la del corcho.
Con cola blanca de carpintero se pega el sintasol a la madera. Unos pesos
garantizan la perfecta unión en los bordes
garantizan la perfecta unión en los bordes
Se aplica el aislante en toda la superficie de soporte.
El conjunto de madera más aislante tiene unos 18 milímetros.
La clasificación y orden de las vías es un paso importante que hay que hacer para ver que materiales faltan.
Pintar en el soporte las rampas para poder cortarlas es muy fácil sobre el
sintasol. Nótense los tornillos en los bordes para sujetar mejor el aislante a la madera para que no se levante.
sintasol. Nótense los tornillos en los bordes para sujetar mejor el aislante a la madera para que no se levante.
Todo el tramo que ha de ir en rampa ha de ser cortado, para ello se marca en la base el trazado.
Se corta el soporte según las líneas trazadas por donde irán las rampas.
El soporte que queda una vez cortada la rampa. Queda cortar del trozo que falta, los soportes para las rampas en sí.
Una vez se han cortado las rampas, se ponen provisionalmente para ver por dónde han de ir los soportes.
El soporte del desvío tiene que quedar completamente a nivel porque los desvíos en rampa suelen dar problemas de descarrilamientos.
El tener la rampa de una sola pieza me garantiza una pendiente uniforme.
Aunque al principio de la rampa he rebajado artificialmente la pendiente un poquito para que no le cueste a los trenes tanto trabajo empezar a subirla.
La varilla roscada de 5mm es el soporte ideal para las rampas porque permiten un ajuste milimétrico de las pendientes y las alturas.
A veces es necesario un travesaño extra en el bastidor para poder poner una varilla roscada de soporte a una rampa .
Una vez puestas todas las varillas en su sitio, se ajusta la altura con las
tuercas dispuestas a tal efecto.
tuercas dispuestas a tal efecto.
Con todo ajustado, se puede empezar a poner vías y comprobar si los soportes de las rampas interfieren o no en la circulación. En mi caso el soporte del desvío más elevado me estorbaba y no dejaba pasar los trenes, por lo que tuve que quitarlo y ponerlo debajo del desvío en un travesaño adicional de soporte.
El bastidor adicional del lado que da soporte a la rampa que hace de bucle de retorno. Los elementos de soporte de la curva están cortados a medida y unidos entre sí mediante placas de chapa agujereada. Los tornillos usados son de medidas 4,5x2 especiales para madera. Estas chapas me aportan una cierta flexibilidad que permite peraltar la curva ya que está en rampa.
Los elementos de esta rampa no están aislados porque es una parte provisional que no está en la maqueta definitiva.
Los soportes para las varillas roscadas son en este tramo metálicas, así puedo peraltar un poquito más sin forzar la madera, porque el metal es más flexible.
La curva en rampa con su altura definitiva puesta de manera provisional con soportes de madera.
Las varillas roscadas permiten levantar la rampa poco a poco mantienendo la pendiente constante y dan una gran precisión.
La curva soportada definitivamente por las varillas roscadas que permiten darle a la curva un ligero peralte hacia afuera para disminuir el riesgo de
descarrilamiento de composiciones largas.
descarrilamiento de composiciones largas.
Cada varilla lleva dos tuercas y dos arandelas para sujetarla al soporte y otras dos tuercas y otras dos arandelas para soportar la base de la vía.
.
.Para evitar que los "pilares" del puente me estorben la circulación los puse en un soporte externo a la base de las vías.
La varilla de la izquierda estaba antes más a la izquierda, pero como me
chocaban los trenes con ella, la tuve que poner por debajo en un soporte
adicional.
chocaban los trenes con ella, la tuve que poner por debajo en un soporte
adicional.
Panorámica de casi toda la estación oculta. Aún faltan algunas vías que tengo que comprar.
La rampa y el puente hacia la otra entrada de la estación.
Vista de la estación oculta completamente terminada. Todas las vías han sido colocadas en su sitio. En la pared de la derecha he colgado el monitor del PC que usaré para controlar la maqueta. La cosa pequeña al lado del monitor, también en la pared, es el adaptador inalámbrico WIFI del PC para tener conexión a internet también en ese PC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario